Archivio Storico della Città de Concorezzo

Las muchas horas de investigación por intenet, previas al viaje del 2001, sobre todo para adentrarse en la historia, cultura e idiosincracia de Concorezzo, hicieron que Héctor recorriera páginas y páginas de información.

En una de ellas encontró ésta: http://www.archiviodiconcorezzo.it/
la página del Archivio Storico della Città de Concorezzo, vìa Santa Marta, 20.

En ese momento quedó registrado, nada más, como un sitio de interés donde se podría obtener algún dato y para visitar cuando estuvieramos allí.

Así fue que ese memorable sábado de junio de 2001, cuando encontramos la casa natal del abuelo José también encontramos, a pocos metros, el edificio del Archivio.

Estaba cerrado, no tuvimos oportunidad de encontrar a ningún miembro de la asociación, tomamos fotos del patio interno que tiene unos antiguos murales pintados, una fecha grabada en un muro, 1866, y quedó reforzado el dato del sitio como de sumo interés para consultas.

Cuando volvimos a casa, Héctor les escribe y comienza un intercambio de mails muy fructífero, ya que ellos deseaban conocer qué fue de la vida de antiguos coterráneos emigrados.

Sorpresivamente, cerca de fin de año del 2001 llama por teléfono el presidente de ese entonces, Fausto.
Está en Buenos Aires y desea conocer a Héctor, se encuentran en un hotel céntrico donde está parando por unos días.
Trae unos libros con la historia de Concorezzo de regalo y pide llevarse algunas copias de las fotos antiguas que había visto en los mails.
Están formando un archivo fotográfico y también un museo de la escritura con documentos y correspondencia de todo tipo que las familias poseen de sus parientes emigrados o, por ejemplo, de los jóvenes que fueron enrolados para luchar en las guerras que asolaron Europa.
Va a ir al norte a ver unos amigos y en una semana estaría de vuelta, así que se mandan a hacer las copias de los originales.
A su regreso vuelven a encontrarse y allí van las fotos a formar parte de la historia de Concorezzo.
También recibe el árbol genealógico al que Héctor, lentamente, va agregando ramas a medida que avanza en las investigaciones de la familia.

Tiempo después, en el 2004, un primo que estaba levantando su casa de Argentina para mudarse a Galicia, le deja a Héctor una carta que le había dado muchos años atrás Natalio, un tío abuelo de ambos.
Era la única que había quedado de la correspondencia que este hermano del abuelo José mantuvo con parientes de Concorezzo.
Había sobrevivido a fallecimientos y mudanzas, posiblemente por el carácter de su contenido.

Un verdadero tesoro, ya que está escrita por Arturo, primo de José y Natalio y fechada en diciembre de 1957.
Arturo era hijo de uno de los tres hermanos de la bisabuela Nina que habían quedado allá y relata con todo detalle quienes eran, nombre de las esposas y de los hijos que habían tenido cada uno, con quienes éstos se habían casado y de los nietos que ya habían nacido.
Son dos páginas manuscritas con una bella letra, en tinta azul sobre un delicado papel casi transparente.
Ahora está cuidadosamente enmarcada y protegida con un vidrio, colgada en una pared de nuestra sala.

Este es un dato fundamental, porque esos nombres fueron analizados, investigados y repetidos a cuanta persona Héctor consideraba que podía darle alguna pista, infructuosamente hasta que un día, ya en el 2006, mirando en la página del Archivo las nuevas fotografías que habían incorporado, aparece un grupo familiar.
La época de la toma, alrededor del año 30. La escena mostraba a un matrimonio mayor sentado, rodeado por dos hijos, las esposas y tres nietos, el epígrafe los describía con nombres y apellidos.

Sorpresa y emoción... parecen ser parte de aquellos tan conocidos!

Inmediatamente escribe al Archivo contándoles cuál es la relación de familia que cree haber encontrado, preguntando si podían averiguar quién había donado la foto, si era algún descendiente de aquella familia que aún viviese en Concorezzo y si se podía hacer el contacto.

Al poco tiempo la respuesta es emocionante.

"Querido Héctor:
Tengo el placer de comunicarte que gracias a tu indicación sobre la fotografía publicada por nosotros, hemos llegado a individualizar los descendientes de la familia en objeto.
En particular, te aclaro que personalmente he explicado el acontecimiento al nieto y homónimo del representado en la fotografía, el cual confirma tus indicaciones y acepta hacer contacto mediante esta dirección de mail que te incluyo.
Aunque las generaciones han pasado en el transcurso de más de medio siglo, los nombres y recuerdos se han mantenido bien firmes y en este caso, el haber transmitido el nombre Arturo ha jugado un rol decisivo en nuestra búsqueda.
Saludos desde Concorezzo,
David,
secretario del Archivo Histórico de la Ciudad de Concorezzo"

Entonces, en los primeros minutos del 29 de marzo de 2006, Héctor pulsa enviar y parte un correo hacia Italia.
En el mismo día, nueve horas más tarde, llega la respuesta:

"Es un gran placer y una enorme conmoción para mí poder leer su mensaje.
He visto en el adjunto la copia de la carta escrita por mi abuelo Arturo en aquel lejano 1957.
Ha pasado realmente mucho tiempo, pero afortunadamente, gracias a su trabajo de investigación el contacto ha sido reestablecido (...) Con gran afecto deseo extender a toda su familia mis más cordiales saludos y quiero agradecerle por la minuciosa búsqueda desarrollada en estos años"

Y así como en aquella lejana navidad del 57 llegó una carta por correo postal, contando sobre los hermanos que habían quedado, ahora después de 50 años, llegaban vía virtual los nombres detallados de todos los descendientes. Así comienza un intercambio de datos familiares de acá y de allá, hasta que las personas, conocidas por las fotos que van y vienen mediante los mails, tomarán cuerpo en un futuro cercano.


Los lazos de amistad se fueron estrechando con la gente del Archivo y el 29 de marzo de 2007, Héctor recibe este emocionante testimonio de agradecimiento:

"Gentil señor Héctor:
Estamos encantados de comunicarle que el Consejo Directivo de la asociación cultural Archivo Histórico de la Ciudad de Concorezzo ha decidido, en la fecha 30 de enero de 2007, conferirle el nombramiento de "Socio Honorario" del Archivo Histórico.
La concesión de este título quiere ser un reconocimiento concreto de la relación de amistad que, ya de años, lo liga a nuestra asociación y, más en general, a nuestra ciudad.
Confiamos que este acto sea de su agrado, con el compromiso de tenerlo constantemente informado sobre la vida de nuestra asociación, aprovechamos la ocasión para enviar sinceros saludos a usted y toda su familia.
Por el Archivo Histórico,
Stefano, Presidente"

Por todo esto quiero expresar mi reconocimiento al extraordinario y riguroso trabajo de investigación histórica que realizan allí.
Gente común que decidió dar parte de su tiempo para rescatar los valores de un pueblo.
Porque más allá del academicismo y la mera cronología, llegan a la vida cotidiana de cada antiguo poblador, de los campesinos, de la industria, del comercio, de las familias que habitaron esa zona desde los tiempos de los antiguos romanos.

Y, por supuesto, el infinito agradecimiento por su intervención, ya que gracias al interés que demostraron, la familia pudo reunirse después de 113 años de separación.

La doble ciudadanía - una forma de rescatar la raíz

Retomo mi relato cronológico, porque como habrán leído en la entrada anterior alteré la secuencia, dado que los acontecimientos de abril de 2009 merecían que los mencionara.

La primera acción de Héctor al regresar a Buenos Aires fue pedir un turno en el Consulado de Italia, para sacar la ciudadanía italiana.
Fecha de entrega de la carpeta con todas las partidas de nacimientos, casamientos, defunciones, originales, duplicados, traducciones:
Para noviembre de 2003... Dos años más tarde!

Claro, en Argentina se estaba dando una situación económica grave, donde muchos veían una salida el irse a vivir a España o Italia y buscaban desesperados los papeles para legalizar su entrada a la comunidad europea. Los consulados estaban desbordados de trabajo. Esta foto es el ejemplo de lo que pasaba en esa época, frente al consulado de España en este caso.

No era este el caso, así que lo tomamos con calma.
Teniendo la partida de nacimiento del abuelo José, todo lo demás estaba en Argentina y era facilmente rastreable.
Eso creímos.
Las consultas a Italia iban y venían por mails, 48 horas a más tardar teníamos las respuestas.
Aquí comenzó, a pesar de vivir en la era de internet, todo lo contrario.
La peregrinación por Registros Civiles.
Cartas postales a los jefes de dichos registros.
Pago de aranceles en el banco para que entregaran las partidas, aunque algunas fueron gratuitas.
Solicitar a parientes, cercanos y no tanto, el favor de ir personalmente a retirarlas para obviar la demora.
Todo dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires.
Punto de partida de la búsqueda: la localidad de Escobar.
Los bisabuelos se habían radicado allí con sus hijos, allí también el abuelo José se había casado y había nacido el papá de Héctor.
Luego Enrique, el padre de Héctor se había casado con Aída, la mamá, en Coronel Pringles.
Los demás documentos se pidieron en Junín, salvo los de nuestro casamiento y el nacimiento de nuestras hijas, que están en capital.

Así pasó el tiempo y la carpeta iba engrosando.
Un traspié que nos hizo zozobrar un poco fue que hubo que pedir en el Registro Electoral la certificación de que el abuelo José, cuando necesita nacionalizarse en el año 1955 para poder acceder a la jubilación, no había renunciado a su ciudadanía italiana.
Afortunadamente no lo había hecho, aunque sabíamos que a mucha gente le había pasado.
Y otra cosa que favoreció, fue que todos los hijos del abuelo José habían nacido antes de su nacionalización.
El costo de las traducciones fue un tema también.
Hubo que acudir a una traductora pública matriculada, cuyos honorarios no eran minúsculos,
así que íbamos haciéndolas traducir mes a mes.
En el registro Civil de la capital existe la posibilidad de que al solicitar las partidas también entreguen las traducciones al mismo tiempo, previo pago, por supuesto.

Y llegó el día...
Héctor dejó la carpeta y a esperar...
En mayo de 2004, seis meses después, se recibe un llamado del consulado para avisar que falta un certificado.
Es que además del certificado original italiano, que le habían dado en la comuna de Concorezzo, Héctor había adjuntado (innecesariamente) la fotocopia del libro de nacimientos donde se había escrito, en lápiz en el margen, que habían emigrado al Brasil.
Sí, estuvieron en San Pablo, Brasil, no más de ocho o nueve meses, desde donde salieron para Argentina por causa de la fiebre amarilla.
Por lo tanto en el consulado exigían un certificado que confirmara que no se habían nacionalizado brasileños.
Nuevo trámite, esta vez al Ministerio de Justicia de Brasil, Departamento de Extranjeros. En setiembre de 2004 llega el certificado de naturalización negativa.
Enseñanza que nos dejó esto... nunca seas más papista que el papa.

Finalmente el 11 de noviembre de 2004, llega la carta del consulado anunciando que Héctor y familia están reconocidos como ciudadanos italianos, asentados como ciudadanos en el anagrafe de la ciudad de Concorezzo.


Esta búsqueda de documentación le permitió a Héctor encontrarse con los descendientes de las distintas ramas de la familia, sobre todo porque después de los fallecimientos de los abuelos José y Dominga, las generaciones más nuevas habían perdido el contacto.

Así concluye esta etapa, en la que la legalización de la doble ciudadanía refuerza los vínculos con los ancestros...

l`Aquila y S. Stefano di Sessanio- Abruzzo

Antes de continuar contándoles la historia de cómo llegamos a hacer el viaje a las raíces, quiero intercalar este comentario sobre un suceso muy actual y trágico.

Todos estarán en conocimiento del terremoto que ocurrió hace pocos días en la región del Abruzzo en Italia.

Invitados por nuestro amigo José María, quien tiene una pequeña y hermosa casa en la montaña, estuvimos allí el fin de semana del 27 y 28 de setiembre de 2008.

Por eso quiero recordar esos días.
Compartir, para que ustedes también aprecien la belleza de la zona, de los pueblitos medievales, de la riqueza de las antigüedades que quizás se han perdido para siempre o serán muy difíciles de recuperar.
Sin mencionar el dolor de las vidas perdidas.
Afortunadamente, en casa de nuestro amigo sólo se desprendió un poco de revoque, pero otros conocidos perdieron todo.

Llegamos a L´Aquila en ómnibus, después de mediodía, desde Roma.
Bajamos en una parada de la ruta y nos esperaba nuestro amigo con el auto para llevarnos hasta su casa, en Vallinsù.
Callecita empinada, sin veredas, apenas el ancho de un auto.
Dos plantas, gruesísimos muros de piedra, enclavada entre otras casas similares.
Por la ventana del cuarto de huéspedes, donde nos habíamos acomodado confortablemente, se veía un paisaje hermosísimo.
El sábado a la tarde pasó entre charlas, recuerdos de la lejana época de estudiantes en Argentina y el relato de nuestra aventura por el sur de Italia matizaron el reencuentro (veníamos de Salerno, Pompeya, Capri, Polícoro y Colobraro, que tendrán dedicada su entrada especial más adelante).
Se unieron para la cena, parte de la familia de José María que vive allí y apenas pasada la medianoche nos fuimos a dormir.

Este es el amanecer del domingo, inusualmente frío para la época, a una semana de comenzado el otoño.
Aquí, otro ángulo del paisaje, ya más avanzada la mañana. Después del desayuno nos fuimos hacia el centro de L´Aquila.

Nuestro excelente guía nos fue llevando por los lugares más relevantes de este pueblo medieval fundado en 1270 por Federico II .

Aquí se ve un sector del centro de la ciudad desde la escalinata de la iglesia y al lado, la fachada de San Bernardino de 1454.

El mausoleo de San Bernardino que se encuentra en la nave derecha, es un "capolavoro" del renacimiento aquilano realizado por Silvestro dell´Aquila en 1489.


Conservé en el recuerdo este hermoso techo de madera de la nave central, su decorado dorado fue diseñado por Ferdinando Mosca y pintado por Girolamo Cenatiempo en 1724 y también se ve el magnífico órgano en el interior de la iglesia.

En la capillas y naves laterales se encuentran esculturas y pinturas de célebres autores aquilanos como la pintura del Ecce Homo que es de Giulio Bedeschini.

En la segunda capilla de la derecha se encuentra la Resurrección, de Andrea della Robbia, una hermosa terracota del cinquecento.

Esta foto a la izquierda nos da un panorama de la nave central y el ábside .

Recordémoslo así y atesoremoslo en nuestros espíritus porque no sé que habrá perdonado el terremoto.



El papa Celestino V, nacido Pietro Morrone, fue un eremita que vivió en las cuevas de los Apeninos. Fundó la orden de los Celestinos y fue consagrado Papa en 1294, sentando su sede en L´Aquila. Al poco tiempo de iniciar su papado las fuerte intrigas del Vaticano hicieron que renunciase a él. Bonifacio VIII, su sucesor se mudó enseguida a Roma y al ver que la gente seguía acudiendo a Celestino, temió un cisma y lo mandó a encarcelar. Sus reliquias están conservadas en la iglesia Santa María de Collemaggio, que había mandado a construir.
El frente es de piedras blancas y rosadas de formas geométricas y el piso de las naves repite los colores del exterior.
El interior muy austero está separado en tres naves por una hilera de columnas que cuando fueron restauradas se revocaron para seguir la forma original. Ultimamente se encontraron, bajo la capa de material, frescos de gran belleza artística que sobrevivieron.
A la derecha se aprecia toda la amplitud de las naves y el hermoso órgano que pende bajo una arcada.
Una serie de nichos en la pared derecha enmarcan tres frescos del siglo XIV-XV, obra de un artista anónimo que narra la vida de la Virgen.
Aquí podemos ver uno de ellos y la crucifixión cercana al transepto.
La basílica se salvó del terremoto de 1703 cuando el techo construído en 1294 soportó los temblores.
Pero esta vez ocurrió la tragedia.
La cúpula se desplomó sobre la tumba de Celestino, que según las noticias de estos días pudo ser rescatado y puesto a salvo.
No sé que habrá sido de los frescos, pero los daños fueron importantísimos.

Nuestra siguiente parada fue en el Forte Spagnolo, construído durante la dominación española en 1534. Es una imponente fortificación rodeada por un foso, que ahora está cubierto de césped, y se accede a través de un puente.
Actualmente es la sede del Museo Nazionale d´Abruzzo, que contiene una sección de Arqueología, una de Arte Moderno y otra de Arte Contemporáneo. Es enorme y nos hubiese llevado mucho tiempo recorrerlo todo, así que fuimos a ver directamente "la estrella" del momento, el esqueleto del Archidiskodon Meridionalis Vestinus (un mamut muy completo) hallado en las cercanías.
Al parecer aquí también hubo daños importantes en las estructuras, las obras de arte han sido transladadas a otros museos y al mamut se le cayó un vértebra que pudo ser reparada.

De allí nos fuimos a la Fontana delle 99 Cannelle. Este número tiene una connotación importante en L´Aquila. Quizá exacerbado por el pensamiento mágico o simplemente como atractivo turístico. La tradición cuenta que hubo 99 castillos diseminados por la zona, cuyos señores se aliaron para fundar la ciudad, que hay 99 iglesias y 99 son las bocas de la fuente, de la que emana agua cuyo origen es desconocido y no es potable.
Cada boca es una máscara de personas o animales, una diferente de otra, colocadas en tres paredes. Se baja desde una escalera de adoquines que conforma el último lado de la plazoleta central de la fuente. El revestimiento está hecho con piedras de formas geométricas en colores blanco y rosado a semejanza de las de la basílica Santa María di Collemaggio.

Allí mismo se encuentra otra maravilla que atrajo nuestra atención. En el muro de la Chiesa de San Vito, hay un curioso reloj de sol. Y sobre la puerta un hermoso fresco de la Madonna y el niño.
Lamentablemente, la fachada ha sufrido importantísimos daños, el techo derrumbado y la parte izquierda del reloj prácticamente ha desaparecido.

Abandonamos el centro histórico después de tomar un café en una confitería muy típica y regresamos a Vallinsù para almorzar.

Luego, nos esperaba la salida hacia la montaña con una sorpresa.
La ruta, confortable. Sin dejar de serla se convirtió en camino sinuoso, de subida pronunciada y curva cerradas, afortunadamente casi sin tránsito.
Una tenue chispita de agua comenzó a caer y el frío era penetrante.
Varios kilómetros contemplando un paisaje bellísimo, una curiosidad excavada en la roca, no sabíamos si era mano del hombre o esas realizaciones asombrosas de la naturaleza, hizo que parásemos para tomar la foto. Vista más de cerca es un nacimiento, aparentemente obra del hombre, el tema es cómo se hizo para pintarlo porque está inaccesible.
Aquí les doy otra idea del camino. En cada giro, en cada túnel, se iba convirtiendo todo en un paisaje medieval y atrapante. Maravillados de pensar que en la antigüedad eso habría sido una trocha, cubierta de nieve gran parte del año, con el ancho de un hombre, su carro y su burro, que bajarían sacrificadamente para llevar al pueblo sus artesanías y traer los insumos para vivir.
Así llegamos a nuestro destino sorpresa: Santo Stefano di Sessanio.
Un pueblito medieval de 120 habitantes a 1250 m de altitud sobre la falda meridional del Gran Sasso. Se le consideró en el medioevo un borgho seguro e inexpugnable y estuvo bajo el dominio de los Medici.
Pastores y trashumantes, en la época florida se convirtieron en el mayor centro productor de la lana "carfagna" que era llevada a Florencia a procesar y luego se exportaba a toda Europa.
Las callecitas peatonales, de adoquinados intrincados, empinadas escaleras, con arcos y arcadas no más anchas que una persona. Huecos, muros salientes y redondeados.


La explicación del por qué esta arquitectura totalmente irregular para nuestros ojos, acostumbrados a la cuadrícula de Buenos Aires y a la planicie pampeana, fue muy simple y sabia.
Es para proteger del viento y la nieve a las personas que debían recorrer el pueblo. Cada curva era un corte que evitaba que las ráfagas de la montaña lo atravesaran limpiamente y así también conservaban el calor de las casas. En todas, ya sea en las ventanas o en el frente, no faltaban geranios y malvones de varios colores.
Esta es la torre llamada Medicea, aunque es del 1300, desde donde se domina el espléndido panorama de la montaña circundante y en el pasado, cumplía la función defensiva.
En unos negocitos muy simpáticos compramos unos recuerdos, unas artesanías en madera llamadas "Scaccia guai", son colgantes para las puertas para espantar la mala suerte, la desgracia.
Graciosas brujitas con escobas, utensilios domésticos en miniatura enhebrados juntos y también unas bolsitas con hierbas silvestres muy perfumadas para colocar entre la ropa.
Quizás sea superficial o esté fuera de lugar este comentario, pero es el último recuerdo agradable que deseo tener, porque la torre no existe más, se derrumbó con el terremoto.

El último punto que tocamos en esta excursión fue después de subir aún más, un lugar en la montaña desde donde tuvimos una extraordinaria y cercana vista del Gran Sasso.
Es el macizo montañoso más alto de los Apeninos con su pico il Corno Grande de 2912 m.
Está dentro del Parco Nazionale del Gran Sasso y Monti della Laga, donde se pueden hacer actividades invernales como ski, trekking, etc.

El atardecer, el frío, la lluvia y la niebla que venía bajando hicieron que retornáramos antes de perder la visibilidad del camino.

Llegamos a Vallinsù para cenar en la casa de nuestro anfitrión y arreglar nuestro equipaje, ya que a la mañana siguiente a primera hora, volvíamos a Roma.

En estas horas José María está en Buenos Aires.
Ha venido para dar un concierto el viernes 24 de abril de 2009 a las 19 horas, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Como Director Invitado dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional, con participación del Coro Polifónico Nacional. Ofrecerán la Obertura de la ópera "La scala di seta" de G. Rossini; "Concierto Nº 2 en Mi bemol mayor, K417 para corno y orquesta" de Mozart y "Stabat Mater" de G. Rossini.
Una vez más será profeta en su tierra, ya que su trayectoria internacional es altamente conocida.
En L´Aquila y Pescara ha desarrollado su metier en Música para la Paz como director de orquesta y de coros, que lo llevó por todo el mundo.
Ahora está desempeñándose como director en la mundialmente prestigiosa Accademia Santa Cecilia de Roma.
Quizá tendremos relatos vívidos de la tragedia pasada en L´Aquila. De cómo la gente común está sobrellevando la pérdida de sus pertenencias, sus casas, su historia...
Y de cómo la vida continúa...

Roma Città Eterna - último día

Este es nuestro último día completo en Roma. Mañana a las diez dejamos el hotel y nos vamos directo al aeropuerto de Fiumicino.
Hay tanto para ver todavía...
El conserje del hotel nos había marcado en un mapita los puntos que, según él, no debíamos dejar de ver. Muchos los habíamos hecho, nos quedaban varios más que, en tan corto tiempo, serían imposibles hacer.
Entonces, nuestro itinerario de hoy sería hacia el Trastevere.
Comenzamos nuestro recorrido por las conocidas vìa Veneto, vìa del Tritone y vìa del Corso, luego caminando entre callecitas encontramos la iglesia de San Ignacio que originalmente fue el Colegio Romano, escuela de gramática, humanidad y doctrina cristiana, gratuita, de la orden de los jesuitas. Se construyó siguiendo la línea de la iglesia del Gesù en 1626, por sugerencia del papa Gregorio XV al cardenal Ludovisi cuando canonizó a San Ignacio, fundador de la orden.
En la foto de la izquierda se ve el altar de San Luis Gonzaga, en mármoles blanco y verde.
A la derecha, el monumento a Gregorio XV y al cardenal Ludovisi.

Pasamos por Santissima Trinità dei Pellegrini, del siglo XVII. No pudimos entrar, allí se alojaban los peregrinos de todo el mundo que llegaban a Roma. Sobre todo para aquellos que lo hacían en ocasión de los jubileos.

En piazza de la Rotonda descubrimos el Panteón.
Es una obra de ingeniería romana, debida al emperador Adriano que lo proyectó entre 117 y 125 dC para reconstruir el templo de Marco Agrippa (27aC) yerno de Augusto.
En el friso puede leerse:

M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT

(Marco Agrippa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez,(lo) hizo)

El pórtico tiene 16 columnas de granito, de las cuales 13 son originales.

El artesonado de la cúpula reduce su peso y el alto y el ancho son iguales, 43,3 metros, por lo que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior.

La abertura del centro (óculo) permite la entrada de la luz solar y de la lluvia, que escurre en una rejilla que hay en el piso de mármol, que conserva el diseño romano original.

Según Marguerite Yourcenar en su libro "Memorias de Adriano", éste dijo sobre el Panteón : "...Quise que este santuario de todos los dioses representase el globo terrestre y la esfera celeste, un globo dentro del cual se encierra la semilla del fuego eterno, todo contenido en la cueva esférica"...

Fue convertido en iglesia cristiana en el siglo VII. En los muros hay sepulturas alineadas, entre ellas la del rey Vittorio Emannuelle II y la de su hijo Humberto I y su esposa Margarita.

Fue utilizado en el renacimiento como sede de la Academia de los Virtuosos de Roma, sirviendo como sepulcro de grandes artistas, como Rafael. Su tumba es del 1520, sobre ella está pintada una Madonna de Lorenzetto del 1524.

Estuvo permanentemente en uso, por lo que es el único edificio de la antigüedad en perfecto estado de conservación. Sirvió de modelo para cúpulas de diversas iglesias y se dice que Brunelleschi lo estudió para diseñar la cúpula del duomo de Florencia, punto de partida para la arquitectura renacentista.

Será que la obra de Yourcenar me tocó tanto, que asocio este edificio al personaje y así quedó impreso profundamente en mi espíritu.

Como resistiéndonos a dejar de admirarlo, nos sentamos a tomar un caffè en un bar con mesas colocadas a la vera de la plaza.

A una cuadra de allí está el palacio Madama, actual sede del senado. En ese momento un pelotón de honor aguardaba la salida del féretro de un senador fallecido, que había sido velado con todos los honores del cargo.

Por un estrecho callejón desembocamos en piazza Navona.

Es un óvalo siguiendo el diseño de un circo romano. El Stadium de Domiciano del siglo I. Allí se hacían juegos y carreras de caballos.

Fue mercado hasta que éste se transladó al Mercado dei Fiori y ahora presenta en el área peatonal que la rodea, algún tipo de actividad de día o de noche: artistas callejeros, exposiciones, bares.

En el barroco, bajo el papado de Inocencio X, fue embellecida con sus fuentes, en especial la del centro, la fontana dei Quattro Fiumi de Bernini (1651).

Representa a los cuatro ríos conocidos de la época, el Nilo, el Ganges, el Danubio y el Río de la Plata. Uno de cada continente, representados por gigantes. Del bloque de piedra emergen plantas y animales poderosos: leones, cocodrilos, caballos, como en una naturaleza exuberante y en el centro se erige un obelisco egipcio de la época de Domiciano.

Sobre el lado izquierdo se encuentra la iglesia de Sant´Agnese in Agone de Borromini. Cuentan que la rivalidad entre éste y Bernini fue tal que el escultor hizo que uno de los gigantes de la fuente esté colocado en una postura de defensa y horrorizado, mirando la fachada de la iglesia.

En cada extremo están las fuentes de Nettuno, al norte y la del Moro al sur. Son del escultor Della Porta de 1574 y 1576, respectivamente.

Antes pasamos por el Campo di Fiori, el mercado más pintoresco de Roma. Originalmente fue un prado de flores, de ahí su nombre.

Todavía los puestos estaban abiertos y se podía encontrar toda clase de artículos, desde frutas y verduras, pasando por fiambres, quesos, pescados, ropa, artículos de bazar, lo que se necesite.

Compramos unos higos enormes y una cerezas que parecían ciruelas. Conseguimos una cafetera para dos, tipo expréss (parecida a las volturno que se ven en Buenos Aires). Ésta tenía a la altura de la rosca, dos alitas para apoyar los pocillitos y el café se vertía por dos cañitos de bronce que se abrían desde el centro hacia cada lado. Tuvimos la precaución de comprar los repuestos de la guarnición de goma que con el uso se quiebra, el vapor escapa y no filtra el café.

Continuamos por callecitas típicas, con características más populares, todavía estaban colgadas las banderas del club Roma que había ganado el campeonato el domingo. También se veían balcones con ropa tendida.

Cruzamos por el puente Sisto y en unos minutos estuvimos en la piazza Santa María in Trastevere. Por las noches, alrededor de su fuente, se reunen los jovenes en gran cantidad a pasar el rato. Es una zona de mucho movimiento turístico por los pubs y restoranes.

Allí se encuentra la basílica del mismo nombre.

Es medieval, fue fundada en el siglo III por el papa Calixto I.

En la fachada conserva un mosaico del siglo XIII y en la cúpula del ábside hay mosaicos del siglo XII y XIII mostrando "La Coronación de la Virgen" y más abajo escenas de la "Vida de la Virgen".

El artesonado del techo, en madera, fue restaurado en

1780-90, sigue la línea de Santa María Maggiore. Las columnas que dividen la nave en tres proceden como todo edificio romano de la edad media, de monumentos antiguos.

Desde allí continuamos hacia el Gianicolo.

Es una colina. La mitología romana cuenta que el dios Jano (Giano) la eligió para fundar su ciudad.

Es un gran parque, desde donde se tiene una vista maravillosa de la ciudad.

Se dice que donde se erige el Templete de

San Pietro in Montorio, encargado por los Reyes Católicos a Bramante, bajo la cripta está el sitio del martirio de San Pedro. En la foto Héctor está en la explanada de la iglesia y a sus espaldas se alcanza a ver parte del panorama de la ciudad.

Ya estabamos sobre el mediodía y apretaba el calor. Seguimos un poco más y encontramos este monumento a los Caídos en 1849 y 1870.

Fueron los que cayeron peleando al mando de Garibaldi, contra los franceses de Napoleón III que sitiaron Roma. Y después los que lo hicieron por la reunificación de Italia, al mando otra vez de Garibaldi que había regresado del exilio.

Más adelante está el monumento ecuestre a este héroe de Italia, pero no llegamos hasta allí.

Nuestro objetivo era ver Il Fontanone, del que tanto nos había hablado el

conserje del hotel.

Nuestras provisiones de fruta se habían terminado, este parque es enorme y en subida.

Y lo encontramos ...

La obra arquitectónica en sí es del 1612, ordenada por el papa Paulo V, por eso el nombre de Fontana Paula.

Así se restauró el acueducto Trajano que traía el agua desde el lago Bracciano y abastecía a los molinos de

Roma en la antigüedad.

Los mármoles provienen del templo de Minerva en el foro de Vesta y las columnas de la antigua basílica de San Pedro.

En el centro tres cataratas caen en una enorme pileta de mármol blanco.

En las dos arcadas laterales más bajas, el agua torrencial sale por la boca de dos mascarones.

Se ve arriba el emblema del papa, un dragón dominado por un águila y más abajo el texto:

"PAVLVS QVINTVS PONTIFEX MAXIMVS / AQVAM IN AGRO BRACCIANENSIS / SALVBERRIMIS E FONTIBVS COLLECTAM / VETERIBVS AQVAE ALSIETINAE DVCTIBVS RESTITVTIS / NOVISQVE ADDITIS /

XXXV AB MILLIARIO DVXIT".

En el cual figura un error, ya que dice que restituye el acueducto Alsetino, cuando en realidad se trata del Trajano.

Lo maravilloso de todas estas fuentes grandes y pequeñas, es que se encuentran dispersas por toda la ciudad. Uno las admira como obras de arte decorativo. La belleza, que el talento de los escultores a cual más famosos le han plasmado al mármol , es invalorable. Pero además, son obras utilitarias aún en uso.

Gracias a la ingeniería arquitectónica de los antiguos romanos, los acueductos todavía mantienen su utilidad, llevando el agua a toda Roma, limpia y potable.

El sonido y la frescura invitaban a quedarse pero decidimos, con todo nuestro pesar, regresar.

Ibamos por el viale Trastevere cuando Héctor sucumbió al llamado de una pizzería.

Llena de gente.

Se saca número, se eligen los gustos, el pizzero corta y pesa (las porciones son cuadradas), da un ticket, se paga en la caja y luego se retira la bandeja. Se come de parado aunque hay unas banquetas altas, generalmente ocupadas. Yo, por supuesto, comí un exquisito pescado grillado con ensalada.

Una vez recargadas las baterías, continuamos. Cruzamos otra vez el Tiber por el puente Garibaldi.

Rumbeando por callecitas, algunas ya vistas y reconocidas y otras no, llegamos a la Fontana di Trevi.

Es la parte posterior del palacio Poli y en vez de encontrar un muro liso, aparece este conjunto escultórico impresionante. Hay que bajar unas escalinatas semicirculares, donde la gente se sienta a ver el espectáculo.

Es la culminación del acueducto Virgo, que iba directamente a las Termas de Agripa.

El tema es Neptuno domando a las aguas.

Sobre una carroza de conchas marinas es tirado por dos tritones que guían a los caballos de mar. Se complementa con la estatua de la Abundancia que vierte agua de su copa y Salubridad que sostiene otra de la que bebe una serpiente.

Todo surgiendo entre rocas y aguas circulantes.

La fuente en sí, está rodeada por una pasarela y para acercarse al borde y cumplir con la tradición de arrojar las monedas, hay que abrirse paso

entre la multitud.

Ambos hemos cumplido también con esta tradición, que dice del retorno y de la felicidad que se puede hallar...

La siguiente parada fue piazza Spagna y la escalinata tantas veces vista en los desfiles de moda por televisión.

Turistas y locales sentados, descansando, charlando, haciendo tiempo para un encuentro.

Gritos, risas y murmullos en diferentes idiomas, en la apacible tardecita en el comienzo del verano en Roma.

A los pies, la fontana de la Barcaccia, obra de Bernini (padre) en el siglo XVII.

La poca presión con la que circulaba por ahí el acueducto Virgo, hizo un poco dificultoso para el escultor realizar grandes caídas de agua.

Por lo que se inspiró en una vieja barca abandonada después de una inundación del Tiber.

La decoró con soles y abejas del escudo de la familia del papa Urbano

VIII, quien era el que se la había encargado.

Al fondo la vìa dei Condotti, donde las tiendas y joyerías más lujosas tienen sus locales. En el número 11, vivió Guillermo Marconi, el inventor de la radio.

A la derecha, en el caffè Greco se reunían Stendhal, Goethe, Byron, Listz y Keats que también vivió por allí y su casa fue convertida en museo.

En lo alto de la escalinata está la iglesia de Trinità dei Monti (siglo XVI). Toda el área es de influencia francesa ya que fue donada por el rey de Francia Carlos VIII.

Al frente está ubicado el obelisco Salustiano, el último de los grandes obeliscos del imperio romano, que el papa Pio VI mandó a erigir allí.

Lentamente nos fuimos yendo hacia el hotel.

Ésta, la última noche en Roma, queríamos tener una cena formal para despedirnos.

Héctor quería ir a uno de esos finos restoranes que veíamos sobre la vìa Veneto, con mesas en las veredas.

A los pocos minutos de estar sentados, comenzó a llover.

El toldo nos cubría, pero pronto el aguacero fue más violento y las ráfagas de viento hacían que la lluvia nos salpicara desde los costados.

Con mucha diligencia, el mozo nos mudó y terminamos la cena dentro del local.

Estabamos despidiéndonos de Roma con el ánimo melancólico.

Parecía que ese también era el ánimo de Roma, al despedirse de ese modo de nosotros.

A la mañana siguiente el sol brillaba y hacía un calor pesado. Le pedimos al conserje un taxi, aunque las valijas tenían el mismo peso, nuestras fuerzas no eran capaces de arrastrarlas con tanto vigor como cuando llegamos, a través de esas pocas cuadras que todos estos días habíamos andado y desandado.

En Termini tomamos un tren especial directo a Fiumicino.

Es de uso exclusivo para la gente que va al aeropuerto, sin paradas intermedias.

Hicimos el check-in de inmediato, para desembarazarnos del equipaje y nos fuimos a recorrer el free-shop.

Compramos algunos regalitos para la familia, que se sumaron a los que ya habíamos comprado en las distintas ciudades. Las últimas liras que quedaban fueron para una lata de amaretti di Saronno.

Pronto estuvimos rumbo a Londres, donde hacíamos transbordo. Cruzamos el océano de noche con una fuerte tormenta que nos sacudió un poco.

Los vientos de cola, hicieron que llegaramos adelantados, pero allí estaba parte de la familia esperándonos para llevarnos a casa.

Y así terminó este breve e impensado viaje a Italia.

Podemos decir que es el ... y algo más! del Viaje a las raíces.

Aunque en realidad... éste no es el real viaje a las raíces.

Éste le permitió a Héctor dar el primer paso, como dije antes cuando hablé de Concorezzo.

Fue el viaje del descubrimiento, el exploratorio, el que confirmó que las pistas que tenía en su poder eran correctas.

Que había que seguir investigando en esa dirección.

Y eso lo vamos a conocer en otro post...